Baadnwz's custom ROMs: InsertCoin CM7/STOCK 1.0.9

Baadnwz's custom ROMs: InsertCoin CM7/STOCK 1.0.9: "Changelog: rebased to ACE 2.50 android updated to HTC Bravo official 2.3 (released today) all apps updated to their latest versions hosts up..."

Париж со второго взгляда: Во-ле-Виконт

Одной из основных целей нашей прошлой поездки в Париж была задача посмотреть пригороды, которых вокруг Парижа много и куда туристов почти не возят.

Освоившись по приезде и уточнив на вокзале информацию, собранную перед поездкой в Интернете, на третий день мы отправились в Во-Ле-Виконт (Vaux le Vicomte) – усадьбу Николя Фуке, могущественного министра (или как его называли, суперинтенданта) финансов при короле Людовике XIV.

Добирались мы туда на электричке с Лионского вокзала (Gare de Lyon). Электрички ходят часто, как минимум раз в полчаса, поэтому заранее билеты покупать не нужно, стоимость билета – 7.15 €. Билет нужно покупать до станции Мелэн (Melun), оттуда до дворца ходит специальный музейный автобус – Chateaubus. Ехать недолго: 25 мин. на поезде, плюс 15 мин. на автобусе. Билет на автобус в оба конца стóит 7 €.

Приехав в Мелэн, нужно перейти на противоположную сторону привокзальной площади и ждать автобуса у привокзального кафе:

Мы даже успели выпить там по чашке кофе… :-)

Во-ле-Виконт – не конечная остановка автобуса, но волноваться не стоит: во-первых, на остановке у дворца выходят почти все пассажиры, а во-вторых, проглядеть это чудо просто невозможно:

Построена усадьба в XVII-м веке, в стиле барокко. Здание очень внушительное, по размерам и богатству архитектуры не уступает некоторым королевским дворцам. Фуко построил это здание у дороги, соединявшей две королевские резиденции – Фонтенбло и Винсен, – обычная практика для придворных, желавших быть поближе к сюзерену. Над созданием дворца, его интерьеров и парков трудились крупнейшие зодчие того времени: архитектор Лево, ландшафтный архитектор Ленотр и художник по интерьерам Лебрен.

Фуке отпраздновал пышное новоселье в августе 1661-го года, а уже в сентябре, по навету конкурента и завистника Кольбера он был арестован и заключён под стражу. Дворец отошёл в казну, а команда талантливых зодчих была переведена на строительство королевского дворца в Версале.

Бедняга Фуке так и кончил свои дни в темнице в 1680-м году. Впоследствии замок достался маршалу де Виллару, потом – семейству Шуазель. В конце XIX-го века пришедшая в полный упадок усадьба была приобретена Альфредом Сомье, который восстановил её и парк. Усадьба и сегодня является частной собственностью.

А теперь попробуем повторить нашу прогулку по территории усадьбы. От дороги усадьба ограждена массивной высокой решёткой с воротами. По углам ограды, ближе к дороге – хозяйственные постройки. В бывшей конюшне расположен музей старинных экипажей. Сама усадьба расположена значительно глубже, внутри парка. Перед усадьбой – выстриженный газон.

Усадьба окружена рвом с водой, где привычно для взора бывалого туриста резвятся гигантских размеров карпы, большие любители дармового угощения:

Южный фасад дворца обращён в парк. Западное крыло всё ещё реставрируется:

Регулярный парк, состоящий из спускающихся каскадом партеров, просто великолепен:

Внутри дворца зрителя ожидает чреда парадных комнат, интерьеры барочные и ампирные. Вот так, например, выглядит южный вестибюль:

В подвале дворца посетителям показывают кухню, каземат с чучелом узника (предполагается, что этот несчастный и есть таинственная “Железная Маска”), столовую для прислуги:

И, конечно, винный погреб. Какой же зáмок без винного погреба!

Там же, в подвале, устроена небольшая экспозиция, посвящённая гениальному Ленотру:

Герб Ленотра (обратите внимание на капустный кочан):

Вот ещё один вид дворца из парка:

А вот трогательная скульптурная группа из тех, которыми богато украшен парк:

Общая панорама парка с дворцом:

В нижней части парка устроен фонтан-каскад:

Поездка в Во-ле-Виконт при хорошем планировании и непозднем подьёме займёт у Вас от силы половину дня. Впечатлений же принесёт массу. Так что, если Вы не знаете, чем занять себя в Париже, не поддавайтесь на приманки вроде больших магазинов и бульваров. Смело садитесь в метро, езжайте на Лионский вокзал и уже через час с небольшим (с учётом всех перекладных) Вы будете любоваться одним из самых барóчных и самых внушительных памятников французской истории…

А ещё там тихо, шуршат листья, журчат фонтаны и, в отличие от суетного Парижа, жизнь течёт не торопясь…

Париж со второго взгляда: Парк Сен-Клу

Есть на западной окраине Парижа чудесный парк – Сен-Клу (Saint-Cloud). Тоже одно из тех мест, куда посетитель Парижа не с первого раза попадает. Туристов туда практически не возят. Возможно, туристические компании полагают, что добираться туда далеко и долго, дворцов нет, стало быть, и смотреть нечего. Если они действительно так считают, то, скорее всего, по невежеству, столь свойственному нынешним устроителям нашего отдыха...

Одна дама из туристического агентства, специализирующегося на поездках во Францию, всерьёз уверяла нас, в ответ на наш вопрос о Сен-Клу, что парк совершенно запущен, смотреть там практически нечего, и вообще тратить время на подобные глупости не стóит.

Парк Сен-Клу – одно из красивейших мест под Парижем. Строго говоря, это уже и не Париж, а предместье О-де-Сен (Hauts-de-Seine, иногда переводится как «Верховья Сены»). Однако, этого не замечаешь, ибо добираться сюда легче всего, как и в другие места Парижа, на метро (9-я линия, станция Pont de Sèvres, «Севрский мост»). Дальше всё просто: пересекаете Сену по Севрскому мосту, и уже с него вам открывается чудесный вид на парк и Севрскую фабрику.








Впервые мы попали сюда в третий или четвёртый наш приезд в Париж. Дело в том, что помимо парка и богатой истории это парижское предместье может похвастаться ещё одной мировой достопримечательностью – Севрской фарфоровой мануфактурой. Уж про неё-то всякий слышал. Вот на неё мы и поехали смотреть в первый наш визит. Правда, так уж получилось, что музей мануфактуры был в тот день закрыт, и посмотреть его мы смогли только снаружи.

Но парк Сен-Клу открыт всегда, и уже тогда мы оценили его неожиданную планировку, великолепный вид на Париж и коллекцию деревьев и других растений, которой мог бы позавидовать иной ботанический сад...









Один наш парижский знакомый в ответ на наш рассказ о первом визите в Сен-Клу с живостью заявил, что-де, будь его воля, он для всех туристических групп в обязательном порядке начинал бы знакомство с Парижем с посещения Сен-Клу. Оказавшись на смотровой площадке верхнего парка, с этим трудно не согласиться. Именн отсюда, как ниоткуда более можно увидеть и Эйфелеву башню, и безобразный Монпарнас, и весь Париж как на ладони.









А какой тут изгиб Сены! Глядя с холма с Сен-Клу, начинаешь понимать, что Сена – это всё-таки река. В городе на этот счёт есть определённые сомнения... ;-)

Что касается истории парка, то об этом можно прочитать в упомянутых мною книжках, да в Интернете информации хватает. Достаточно будет заметить, что славных имён в этой истории хватает. Там и герцог Орлеанский, и Людовик XI, и сам Наполеон именно там провозгласил себя императором. Не в парке, конечно, а в стоявшем там до 1870 года дворце. Во времена франко-прусской войны дворец сгорел...

Сам городок Сен-Клу – чýдный образчик маленьких французских городков, которые, на мой взгляд, и являются собственно Францией. Назван город в честь св. Клоальда, внука Хлодвига. Есть главная площадь с церковью, узкие и крутые улочки, мощённые камнем – ведь город располагается на высоком берегу Сены.

Очень портит картину уплотнительная застройка по-французски: на самом берегу реки, заслоняя город, построен отвратительный монстр – какой-то офисно-деловой массив мерзкого буро-коричневого цвета, который как ширмой заслоняет город. Жителям из-за этого чудища тоже реки не видать. Не знаю, как уж жители допустили такое, и отчего, даже допустив это безобразие по лености или недосмотру, не бьются с этим капиталистическим драконом на смерть. А может, и бьются, да нам, приезжим, не видно. Это ведь Европа, тут ведь правит политкорректность – не принято поджигать соседа, даже если он кругом перед тобой неправ…

Парк Бют-Шомон, часть 2

Никак не добраться до второй части парка Бют-Шомон… Всё как в жизни – шли в одно место, по дороге свернули на симпатичную улочку, в кафе зашли, потом магазинчик какой-то чрезвычайно привлекательный попался, потом – памятник неизвестно кому, потом ещё что-то, не упомнишь… В результате оказываешься неизвестно где, уставший и изумлённый, вспоминаешь, что на самом-то деле шёл к конкретной цели, до которой теперь, в нынешнем твоём положении, – как пешком до Пекина…

Однако, достаточно отступлений, ибо графоману это не к лицу: тяга к отвлечённым рассуждениям может привести куда угодно, но только не к сердцу читателя.

В прошлый раз, направляясь в Бют-Шомон, мы вышли на станции метро Botzaris и тут же попали на Крымскую улицу, которая привела нас в Свято-Сергиевский Православный Институт. Теперь мы пойдём обратно и войдём в парк с противоположной стороны.

Батюшки, парк-то какой огромный! А с улицы этого почти не видно. На мой взгляд, типично парижское явление — довольно большие объекты могут скрываться рядом, почти ничем себя не выдавая. И с такой же лёгкостью могут исчезать из поля зрения, и никак их потом не найти. Петербуржцу в Париже нелегко — очень уж тут всё нелинейно. Я как-нибудь постараюсь записать свои мысли или, точнее, ощущения про парижское четвёртое измерение... К слову — проходя вдоль ограды парка, мы видели железную дорогу, проходившую, казалось, через весь парк по глубокой расщелине. Оказавшись в парке, мы этой дороги не видели, хотя казалось бы не могли пройти мимо...

Несколько слов о парке: раньше на этом месте были карьеры, где добывали известняк, гипс и прочие полезные строительные материалы. В XIX-м веке каменоломни превратились в бандитские притоны — место пользовалось дурной славой. После присоединения этой территории к Парижу император Наполеон III заказал великому барону Османну превратить каменоломни в парк, что последний с блеском и исполнил.
Сегодня парк — одно из красивейших мест Парижа. Туристов сюда не возят и это, наверное, хорошо. И парижанам и приезжим есть где отдохнуть от бесконечной парижской суеты.
















В центре парка — озеро с неизменными утками и карпами гигантских размеров. А в центре озера — высоченная скала с беседкой (бельведером) Сивиллы на вершине.

К скале протянуты два моста, один из которых сейчас закрыт по причине ремонта. Ещё в парке есть водопады, громадные деревья всевозможных пород, из которых больше всего меня поразили ливанские кедры. Есть обширные лужайки, склоны и рощи. В общем, есть всё, что должно быть в хорошем парке.

И Бют-Шомон хорош. Во всяком случае, достаточно хорош для того, чтобы потратить несколько евро на метро и пару часов на прогулку, которая наверняка запомнится...

Париж со вторго взгляда: Музей Гюстава Моро

Вот так живёшь-живёшь в своём Московском районе, кажется, всё там знаешь, с закрытыми глазами ходишь, повороты и подворотни преодолеваешь на ощупь, и нá тебе – какой-то малознакомый гражданин показывает тебе булыжную мостовую XVIII-го века, которую укладывали аж при матушке Екатерине... Начинаешь по книжкам проверять – и впрямь укладывали тут что-то при матушке-то. Да ещё как укладывали – тут и подорожный дворец для неё был построен, и богадельня для солдат, и красавица Чесменская церковь непосредственно по её, матушкину указу, строилась…

К чему это я? Да к тому, что в Париже в 8-м и 9-м округах чувствую себя как дома. Названия улиц помню наизусть, а уж хожено-перехожено по ним – не счесть. И, вроде, нового тут увидеть не ожидаешь. Во всяком случае, ничего выдающегося.

Так нет же – с помощью всё того же вездесущего Носика выясняется, что есть в Париже мемориальный музей-квартира художника Гюстава Моро. Сам по себе художник примечательный, хотя это, конечно, дело вкуса. Основоположник французского символизма, в сегодняшних терминах – жанра fanasy. Пользовался бешеной популярностью у публики во второй половине XIX-го века. Творчество его можно считать неотъемлемым элементом зародившегося тогда же течения арт-нуво. Картины его можно увидеть во многих музеях мира. Короче, Моро – один из столпов французской живописи.

И понимаешь, что неплохо было бы с этим замечательным художником поближе познакомиться, тем более, что он прямо к себе домой приглашает, а это, согласитесь, далеко не каждый художник вам предложит.

Решено, идём. Какой там адрес? Улица Ля Рошфуко, дом 14 (Rue de La Rochefoucauld). Открываем карту и что видим? Ба, да это ж в двух шагах от церкви Тринитэ! Мы рядом с этим домом тысячу раз проходили. Мы просто не знали, что он там есть, пока Носика не прочитали.

Идём от гостиницы пешком, да и что тут идти: спускаемся по Клиши (rue de Clichy), потом – налево по улице Тринитэ (rue de la Trinité, она как раз сзади церкви проходит), пересекаем улицу Бланш (rue Blanche) и попадаем на улицу Дамской Башни (rue de la Tour des Dames). Эта улица тоже достойна упоминания, и Носик о ней пишет, но сейчас у нас другая цель. Улица коротенькая, и в конце её мы попадаем почти прямо к дому 14 по Ля Рошфуко. Вот он, дом художника…

Моро скончался в 1898 году и завещал французскому правительству свою квартиру и мастерскую со всеми работами. Музей здесь открыт с 1903 года. Входной билет – 3 евро. Лучше иметь при себе наличные, карточки они не принимают. Нам, правда, удалось уговорить любезную девушку на входе, ибо по причине типично парижской умственной расслабленности мы совершенно не позаботились о наличности.

Дом оказался большой и очень интересный. На первом французском этаже (по-нашему, на втором) – квартира художника, которая в день нашего визита оказалась закрыта по причине нехватки персонала музея (так нам пояснила любезная девушка на входе). Что поделаешь – кризис… На оставшихся двух этажах – огромное количество работ Моро в разной степени завершённости. В специальных стеллажах – просто невероятное количество рисунков, эскизов, подготовительных работ.

Особого упоминания заслуживает сама мебель для хранения рисунков и эскизов. Хитрым образом устроенные шкафы с выдвижными полками, раскрывающиеся стеллажи с эскизами, какие-то комоды и многоярусные планшеты с рисунками. Часть картин размещена на мольбертах, тоже старинной работы. А какие там печи и радиаторы отопления!

Мне, как бывшему художнику, музей Моро очень понравился. В первую очередь тем, что здесь сохранился дух мастерской, что ещё более подчеркивается тем, что большинство картин – это не завершённые работы. Действительно возникает ощущение, что художник вышел ненадолго и вот-вот вернётся, чтобы встать вон к тому мольберту у лестницы, в более тёплой части мастерской, чтобы продолжить ломать голову над очередной извилисто-причудливой композицией…

 

Парк Бют-Шомон, часть 1

Есть в 19-м округе Парижа парк такой -- Бют-Шомон (Buttes-Chaumont). Из обычных русских туристов про него мало кто знает. Располагается он севернее и чуть восточнее центральной части города. Добираться до него легко -- на метро до станций Botzaris или Buttes Chaumont‎. Выход с обеих станций -- это практически вход в парк. Мы добирались до станции Botzaris, что и остальным рекомендую. станция эта -- одна из старых, с входным павильоном, оформленным всё тем же знаменитым Гимаром в стиле арт-нуво. Прямо у выхода из метро -- небольшая такая угловая калиточка, ведущая в парк.

Но в парк мы сразу не попали, т.к. я имею дурацкую привычку читать всё, что написано буквами, да ещё и оглашать прочитанное вслух, ибо страшно горжусь своим знанием языков, да и вообще умением читать. Так вот, прямо на углу у входа в парк, прочитал я название улицы, которая идёт вдоль парковой ограды. А название такое: Rue de Crimeé. Крымская улица. В Париже вообще довольно много топонимов, связанных с русской историей, и это был как раз тот случай. Выяснилось, что и наш ангел-путеводитель, г-н Носик, улицу эту посещал, причём с конкретной целью, о чём и написал в своей книжке. Жена моя, как я уже говорил, книжку эту читала и на моё корявое "улица Крыма" среагировала мгновенно. Выяснилось, что на этой улице располагается одно интереснейшее православное подворье, и вместо парка мы направились вниз по Крымской улице. Вот оно: дом № 93. Входим во двор.

Тихий такой, совершенно провинциальный, даже какой-то деревенский дворик. На фасаде здания, сразу напротив входа -- лик Св. Сергия Радонежского. Всё очень патриархально. Сама церковь -- как избушка на курьих ножках. Очень напоминает какие-то театральные декорации из русских сезонов начала ХХ-го века. Трогательная доска объявлений с текстами от русских девушек и женщин. Есть, правда, и вполне деловые обращения, но всё равно -- провинциальные...


В 20-х годах на этой территории, выкупленной на аукционе у французского правительства был основан Свято-Сергиевский православный богословский Институт, где подвизалсь многие философы и священнослужители, покинувшие Россию после революции. Раньше территория принадлежала немецкой лютеранской церкви. Для русской эмиграции первой половины ХХ-го века этот институт был центром духовной жизни и философской мысли в Париже. Внутренность храма расписывал знаменитый художник Стеллецкий. Во время Второй Мировой храм чудом уцелел. Сегодня же приходит потихоньку в упадок -- русских, желающих изучать православие на чужбине, немного, инстранцы тоже не проявляют особого интереса... Преподавание ведётся целиком на французском языке, как сообщает один из сайтов, посвященных Институту, "в течение тридцати лет обучение ведется на французском языке — чтобы привлечь как можно больше людей". Оно и понятно...

Подробнее, для интересующихся, почитать об Институте можно здесь http://www.archiepiskopia.be/Rus/biblioteka/stserge.htm и здесь http://zarubezhje.narod.ru/org/stserge.htm. Сам франкоязычный сайт Института можно посмотреть здесь http://www.saint-serge.net/.

В общем, любопытное это место. В чём-то печальное, как и любой упадок, в чём-то -- наоборот величественное. Подумать только -- практически в центре Парижа, буквально в двух шагах от его шумных улиц есть такой тихий провинциальный уголок, где не слышно машин, где можно прочитать на русском и французском объявления о наборе детей в летний лагерь бойскаутов, где на дворе -- всё ещё начало ХХ-го века... Место, намоленное святыми отцами и осеннённое полётом философской мысли, оно и сейчас располагает к раздумьям или к поеданию бутерброда вдали от уличного шума (своими глазами видел). Каждому своё, знаете ли. Однако, назвать это место русским уже язык не поворачивается. Как и многие другие "русские" места в Париже. И мучительно жалко становится тех, кто до последнего верил, что всё вернётся...

А в парк Бют-Шомон мы добрались уже потом, после посещения обители. И это будет другая история...